VIAJE A EDIMBURGO: Samhuinn

Monumento a Walter Scott

Por fin, hoy teníamos el día entero para nosotras, sin planes preestablecidos. A primera hora salimos del apartamento para ir directas a la estatua dedicada a Sherlock Holmes (Picardy Place); en un edificio (ya derruido)  de está plaza nació el creador del gran detective, Sir Arthur Conan Doyle. Acto seguido, caminando por la York Place llegamos al Monumento a Melville (para ser del todo sinceras,no tenemos ni idea de quién fue este señor. Avergonzadas nos encontramos) y al Monumento a Scott  (Princes Street Gardens). Este último es una torre de estilo gótico (en piedra negra) y el mayor monumento dedicado a un escritor. En Escocia hay un gran amor y reverencia por sus literatos (igualito que en Españ...jajajajajajajaja). Desde este punto, subimos hasta la esplanada que hay justo delante del Castillo (menudo airusco nos dio allí!).  Paseando por la empedrada ciudad, llegamos al Cementerio de Greyfriars, ya que el primer día con la visita guiada solo lo habíamos visto por encima. Para esa hora , parecía que el sol se quería asomar algo y un suave viento hacía que las hojas de los árboles descendieran lentamente; Un paseo muy agradable, a pesar de hacerlo entre tumbas centenarias.Ahora sí le pudimos sacar fotos al colegio en el que se basó J.K Rowling para crear Howards (hay una buena vista desde una de las verjas del recinto) Como ya estábamos metidas en tema y nunca perdonamos la hora del café, la decisión fue sencilla : "Al Elephant House!!"aquí la ya mencionada escritora dio vida a Harry Potter, por 2,45 libras el café con leche....ya le podía dar vida, muerte y resurrección (so madre!!) Al salir de

cafetería, como parecía que amenazaba lluvia, nos metimos en el Museo Nacional de Escocia (Chambers Street). Nos lo pasamos como enanas, de hecho, solo interactuamos con las actividades para niños (siempre fuimos algo infantiloides). La entrada es gratuíta y merece mucho la pena, tanto para tomárselo en serio como para tomárselo en broma. Las vistas desde la azotea son geniales.
Ya iba llegando la hora de comer y callejeando, acabamos en The tron (Hunter Place), pub con historia donde por una hamburguesa (de las de verdad), patatas y una pinta de cerveza nos cobraron 6,45 libras (de luxe)
Después de comer, intentando cambiar euros por libras fuimos a dar al Waverley Bridge (del lado de Princes Mall), donde hay una casa de cambios sin comisiones.  Ya que estábamos de ese lado de la ciudad, nos dedicamos a pasear por Princes Street, con visita al M&S (superbritánico) y por Rose Street. Dejándonos llevar por la animación de estas calles, nos fueron entrando ganas de tomar un algo. Lo que no tuvimos en cuenta, es que ese mismo día, a esa misma hora era la final del Mundial de Rugby (seriuly??).Para ponerlo en perspectiva : os acordais como estaban los bares de esta nuestra España en la final del Mundial de Sudáfrica???Pues esto igual, pero con escoceses de dos metros hasta arriba de cerveza y whisky (#muerteydestrucción). Intentamos tomar algo en The Standing Order (George Street), un pub situado en un antiguo banco (de dinero, no se sentarse). Im-po-si-ble! (en mi vida me sentí más pequeñita). Acabamos en un lugar llamado The Rose St. Brewery  (caña a 1.75. Nos vale!)

Cerveza Tennents (caña aquí!!)

Tranquilamente, después de ver anochecer a eso de las 16:35 p.m (ufff), fuimos subiendo de nuevo a la Old Town. Paseo va....compra de bufanda de lana escocesa viene....acabamos en un pub llamado Biddy Mulligans tomando sus correspondiente cervezas tranquilamente en la terraza. Ya comenzábamos a ver gente disfrazada. No lo había mencionado??A parte de la final del mundial de rugby, también era el día de Halloween!!
En torno a las 19:00h. nos intentamos hacer un hueco en una Grassmarket ya abarrotada, para ver el festival del Sanhuinn ( http://beltane.org/samhuinn-fire-festival-2015/ ). A grandes rasgos, es la recuperación de la fiesta pagana anterior a Halloween donde el Otoño saliente se pelea con el Invierno entrante (que nadie me lapide por este resumen mierder!)
Entre que veíamos más bien poco donde conseguimos encajarnos, la ignorancia sobre la temática del festival en sí y aspecto de desfiles perroflaútico que tenía aquelo....en fins, que como buenas españolas, teníamos claro que allí faltaba música y color por todas partes. Sabrán beber, sabrán cantar bonito, pero organizar una fiesta......

apartai que queimo!

Mareadas de tanto fuego y tanto disfraz cutre (en serio, con los dedos de una mano contamos los disfraces currados y bonitos que vimos), tocaba hacer parada en boxes. Directas al Finnegans (Victoria St.), pub recomendado por varias personas que no decepcionó. Tras un intento fallido de tomar algo en el Frankenstein (pub superconocido situado en una iglesia) el ambiente de fiestón verbenero no encajaba con nuestras pintas de turistas, acabamos cenando en un pizzaHut (escocés, escocés). Derrotadas y agotadas nos volvimos a casa esquivando todo tipo de especímenes disfrazados.

LOS ASESINOS DEL EMPERADOR - Santiago Posteguillo

Sinopsis: Ambientado en la Roma del siglo I dc, Posteguillo nos presenta un recorrido por el gobierno de distintos emperadores hasta detenerse con más detalle en el del nefasto Domiciano, último y terrible representante de la dinastía Flavia, defendido a muerte por una guardia pretoriana a la que le pagaba enormes emolumentos para mantenerla fiel. La desesperación de algunos senadores y cortesanos provocaron una conspiración para asesinarlo, valiéndose de Domicia, la propia esposa de Domiciano, y de un grupo de gladiadores liderados por Marcio. A continuación, será Nerva el que se haga cargo del Imperio durante un breve periodo de tiempo y nombre como sucesor a Marco Ulpio Trajano, legattus de probada valía en distintas guerras, principalmente en la zona de Germania. Trajano será el primer emperador hispano de la historia de Roma y el que llevará al Imperio a sus cotas más altas de esplendor.

 

Opinión personal: Para los amantes de la historia de la antigua Roma es una lectura perfecta. Amena, muy documentada, con unos personajes tan bien conformados que pareces estar viendo en el interior de su alma. La locura de Domiciano, la desdicha de Domicia, el carácter contenido e introvertido de Trajano fruto de su vida militar y de una homosexualidad no declarada, los comienzos un poco torpes de Adriano (sucesor de Trajano y que también sería uno de los mejores emperadores romanos), etc. Solo hay una figura que me rechina un poco y es la del gladiador Marcio. Su historia resulta menos creíble que la del resto; aunque hay que reconocer  que ,en este caso, se trata de un personaje ficticio totalmente. La obra esta tan magnífica y fidedignamente ambientada que uno se sumerge en lo que posiblemente fue Roma en aquella época. Eso sí, es un libro con un volumen importante, 1.048 páginas. Por este motivo, y como es el primero de una trilogía, necesito descansar un poco de romanos pecho lata antes de emprenderla con el siguiente "Circo Máximo"

 

 

 

 

VIAJE A EDIMBURGO: El lago Ness y las Tierras Altas

Despertando el tercer día y partiendo de la Royal Mile a las 07:45 a.m (bueeenooooo, llegamos 5 minutinos tarde...muy a la española), cogimos un bus que nos llevaría a conocer las Highlands y el famosísimo lago Ness. Nos quedaban por delante 12 horas de viaje en total y 540 kms. (!casi na¡).
El viaje lo contratamos desde España a través de internet  en www.viajarporescocia.com. Pagamos 45 libras (aproximadamente 62 euros), y sí, juraría que mereció la pena. Seguramente (casi fijo), el viaje sale más barato planeado por libre, pero no sé si compensa la relajación con la que hicimos el tour y las grandes historias del guía. Todo el recorrido marcado por música relacionada, referencias históricas, cinematográficas, antropológicas...y leyendas y más leyendas. ¿Ya he mencionado que los escoceses son unos cuentistas? (desde el cariño lo digo)
Desde el bus vamos viendo muchos lugares sin detenernos, como el Castillo de Stirling, eso sí, la explicación correspondiente no falta. Fue ver esa llanura y pasar unas ganas tremendas de gritar...LIBERTADDDDDD!!!!!
Nuestra primera parada fue en Kilmahog; más o menos un restaurante/tienda en medio de la nada con unas parcelas fuera donde hay una especie de vacas autóctonas : vacas peludas!!!!(foto obligada)

Frío no pasan

Aquí, poco más, un café "reanimapersonas" y visita supernecesaria al baño ( "Últimos baños construidos por el hombre hasta llegar al lago Ness", Raúl el guía dixit)
Atravesando el corazón de las Highlands, las montañas se van desnudando de vegetación y los paisajes te dejan con la boca abierta. La siguiente parada exprés es en Glencoe, allí tomamos el aire durante unos 5 minutos y sacamos un buen montón de fotos. Caminito, caminito, llegamos hasta unas montañas rocosas llamadas Three Sisters ( tres hermanas, para los de la ESO), muy relacionadas con la matanza de Glencoe (Campbells contra McDonals, ¿más típico? Imposible!!!)

No se ve, pero por ahí va el tren de Harry Potter

Seguimos nuestro viaje, pasando por Fort William (imposible no acordarse de Forastera, libros o serie de TV, a vuestro gusto) llegamos a las 13:00 a Fort Augustus (extremo sur del lago Ness). El pueblo es muy bonito, como todos los de alrededor (a lo largo del camino atravesamos varios pueblos victorianos. Como viajar en el tiempo!!)
Después de estar un buen rato hipnotizadas mirando el sistema de esclusas del Canal de Caledonia, decidimos que lo mejor que podíamos hacer era ir a comer (de toda la vida,cuando vas de excursión con el cole te entra el hambre nada más bajar del bus). Como menú en el día de hoy, nos decidimos por unos pasteles de pollo con champiñones (a esta gente le encanta meter todo en hojaldre) acompañados de patatas fritas (sin sal, eso sí!). Todo ellos por 4.95 libras por cabeza. Como el restaurante era take away, nos llevamos la comida al barco donde íbamos a recorrer el lago

No, definitivamente no tienen sal

El crucero por el lago Ness dura una hora aproximadamente y cuesta 13.50 libras el ticket normal y 12.50 el de estudiantes. Si no fuéramos unas indecisas y hubiéramos comprado los billetes con el Tour (el guía te los ofrece a mitad del viaje), el precio hubiera sido más barato (Ains!!)
Lo sorprendente de todo esto, es que antes de subir al barco...salió el Sol!!!Un caluroso y amarillo Sol. La pena fue que Nessi no se dignó a salir y saludarnos (animal desagradecido)

Nessi??

De vuelta a Edimburgo, hacemos parada en el Comando Memorial (homenaje a los ¿soldados?¿espías? de la II Guerra Mundial). Allí descubrimos lo molesto que puede ser el viento del Norte.

Ay que fresquíbiris!

Nuestro último stop es en un pueblecito llamado Pitlochry, a partir de ahora lo vamos a llamar "Cuquilandia" (oyoyoyoyoyoy!!!) Aunque al llegar ya era noche cerrada (por eso no tenemos fotos aprovechables), casi se nos cae la baba viendo la decoración de Cuquilandia; todo puesto de Halloween, el pueblo entero estaba preparándose para una fiesta anual donde los protagonistas son los niños. De hecho, la celebración se realiza en un bosque encantado (sí, me leéis bien, es un bosque y está encantado. Punto!). El momento friki absoluto, lo cubrimos entrando en una tienda de caramelos practicamente igual a la descrita por J.K Rowling en Harry Potter (morir de amor fue eso).

El camino de regreso a la ciudad, transcurre por una de las zonas más deshabitadas de Escocia, como para comparte un terrenito allí vamos!!!! Menos mal que Raúl se pasó un buen rato contándonos la vida y milagros de María Estuardo ( "LA reina de Escocia").
Arrivamos a las 19:45 p.m (12 horinas de viaje!!)
Un día genial!!De esos que te quedan en el recuerdo.

POMPEYA...y el Vesubio se enfureció

   El conocimiento de antiguas ruinas en una pequeña zona de la Campania muy cercana a Nápoles, se tenía desde siempre; pero no fue hasta 1738 que el futuro Carlos III de España, entonces rey de Nápoles, encargó unas prospecciones en el área de Herculano. Se hallaron algunas estatuas espléndidas, así que se decidió ampliar la búsqueda. No fue hasta 10 años más tarde cuando se comenzó a excavar Pompeya, aunque la ciudad no fue identificada como tal hasta 1763. Este es el punto de partida de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la Historia.
   Una terrible erupción del Vesubio sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano en el 79 dc. Tradicionalmente nos hemos quedado con el día 24 de agosto porque es la fecha que proporciona Plinio el Joven, que habla del noveno día antes de las calendas de septiembre como datación de la desgracia en una carta que envía al historiador Tácito 25 años después de la erupción. Hay corrientes que ponen en duda esta fecha, porque muchas víctimas vestían ropajes de lana, evidentemente poco adecuados a tan caluroso mes; pero resulta una réplica endeble, ya que cuando uno huye de un cielo de cenizas puede ponerse cualquier cosa por encima para protegerse. Lo que sí choca más es la aparición de granadas, fruta propia de noviembre.
   Herculano estaba ubicada más cerca del volcán, por lo que sus habitantes quedaron reducidos al instante a esqueletos abrasados; sin embargo, los de la más alejada Pompeya, fueron cubiertos por una ceniza que, al enfriar, endureció alrededor de los cuerpos que conservaban carne. Cuando, con el paso del tiempo, esa masa orgánica se pudrió, dejó su forma hueca en el manto que la envolvía. Giuseppe Fiorelli, primer gran director de las excavaciones de la ciudad tuvo, en 1860, la sencilla pero genial idea de rellenar aquellos huecos para crear los famosos moldes de yeso. Gracias a esta técnica hoy podemos ver en que postura quedaron muchos pompeyanos en el momento de morir.

 

El análisis de los restos de estos seres humanos que vivieron hace 2000 años ha traído ya algunas sorpresas, aunque posteriores estudios auguran muchos más. Un ejemplo curioso es la estupenda dentadura que presentaba aquella gente en un tiempo donde la higiene dental debía brillar por su ausencia. La explicación es que seguramente llevaban una dieta con pocos azúcares, típica de la dieta mediterránea.
También se desmonta la teoría de que quedaban en la población solamente ancianos y débiles que no podían huir con rapidez. No es así, los esqueletos analizados muestran individuos de todas las edades. Aparecen muchos huesos rotos, lo que indica que no fue el ahogamiento la causa de todas las muertes, sino que también fallecieron por impactos muy fuertes.

   ULPIANO CHECA (Colmenar de la Oreja, Madrid 1860- Francia,1916) es uno de los grandes de la pintura española, reconocido mundialmente en su época y un tanto olvidado después por sus propios compatriotas, cuando se empezó injustamente a denostar la pintura historicista del XIX por considerarla antigua frente a las nuevas vanguardias. Afortunadamente, hoy en día se está recobrando la figura de unos artistas que nos dejaron auténticos documentos históricos en forma de pintura.
   Checa se basó en la novela de Bulwer-Leytton para realizar su obra “Los últimos días de Pompeya” (medalla de oro en la Exposición Universal de 1900). Es un óleo sobre lienzo de gran formato (359x550 cm) donde Checa muestra  el caos provocado por la huida de los pompeyanos. Entre todos forman una amalgama aterrorizada, de la que tampoco se libran algunos caballos enloquecidos y guiados a duras penas por hombres que están dispuestos a llevarse por delante a sus semejantes con tal de escapar de la tragedia.
El suelo que pisan es ya blanco debido a la ceniza y asemeja a un mar de espuma. En la parte superior es donde se observa de donde viene la desgracia, de un sitio más alto que tiñe el cielo de un color rojo intenso.
La obra se puede contemplar en el Museo Ulpiano Checa, situado en su localidad nata, Colmenar de la Oreja.

Aguacates rellenos, by Lara

Vamos con una receta con un nivel de dificultad similar a ponerse unos zapatos con cierre de velcro:

INGREDIENTES (para dos personas):
- Dos aguacates
- Un tomate
- Media cebolla
- Dos latas de atún
- Aprox. media tarrina de queso tipo Philadelphia
- Pimienta
- Jugo de limón
- Hierbas al gusto (yo opté por orégano)

[Las cantidades van un poco al gusto.Si , por ejemplo, te gusta mucho el tomate puedes utilizar más u obviarlo si no te gusta.]

PREPARACIÓN:
- Cortamos la cebolla y el tomate en cuadraditos y lo echamos en un bol en el que a continuación añadimos las dos latas de atún.
- Abrimos nuestros aguacates por la mitad y sacamos el hueso central. Con ayuda de una cuchara grande sacamos la carne y la cortamos en cuadraditos. Los añadimos al bol.
- Cortamos un cuarto de limón y exprimimos el jugo en el bol (esto es para que el aguacate no se oxide).
- Añadimos nuestro queso de untar al bol y mezclamos hasta que todo se integre.
- Terminamos con una pizca de pimienta y la hierba al gusto.
- y servimos dentro de las propias pieles de los aguacates. 

SEPULTURA DE JULIO VERNE, hasta el infinito y más allá

   Julio Verne nace el 3 de Febrero de 1828 en la localidad francesa de Nantes y en el seno de una familia burguesa. Tuvo una juventud difícil por culpa de un padre intransigente que coartó su gran sueño de ser marino para que heredara su despacho de abogados, pero que no logró matar una imaginación desbordante que  el joven volcó, durante toda su vida, en auténticas joyas literarias. El público juvenil quizás sea el que más las ha disfrutado, pero sus libros no iban específicamente dirigidos hacia él, sino para lectores adultos.

   Aunque aún hoy se sigue hablando con pasión de su condición de “Iluminado”, Verne negó en vida poseer ningunas dotes proféticas. Según sus propias palabras “Todo es simple coincidencia. Yo no he inventado nada”. Lo cierto es que sus obras eran de una erudición muy notable y por tanto, estaban basadas en un estudio exhaustivo de la época que le tocó vivir y de los inventos que aparecían en aquel tiempo y en el pasado. Si se obvia esto, no es extraño que se le conceda la consideración de “Iniciado” cuando en el siglo XIX adelantó, en sus relatos, viajes a la luna, navegación subpolar, auge de los Estados Unidos, nazismo, etc. Mientras no se demuestre lo contrario, yo me quedo con su palabra.

   Verne muere en Amiens, al norte de París, el 24 de marzo de 1905. La escultura que cubre su sepultura fue instalada dos años después. El autor era el escultor y amigo íntimo del escritor, ALBERT DOMINIQUE ROZE (1861-1952). Nacido en Amiens, dejó un número considerable de obras en los espacios públicos de su ciudad natal,

   Se trata de una tumba de piedra y mármol, a la que se le dio el nombre de “Hacia la inmortalidad y la eterna juventud”; aunque esta frase no figura en el sepulcro, queda completamente explícita nada más contemplarlo. Un Verne fuerte y lleno de vida emerge de la tumba, con el brazo elevado hacia el cielo, el sudario desprendiéndose de su cuerpo y empujando la lápida pentagonal que lo tenía prisionero en la tierra con la fuerza de su renacimiento. Al lado de su nombre, una palmera, símbolo de la inmortalidad.

   Esta bellísima tumba sufrió años y años de abandono, hasta que las autoridades de Amiens deciden restaurarla en 2012, quedando inaugurada su remodelación en febrero de 2014.

VIAJE A EDIMBURGO: el lado luminoso y el lado oscuro

Bien descansadas y dispuestas, nos enfrentamos a nuestro primer día real en la ciudad. Como novedad en este viaje, nos decidimos a "contratar" un par de tours con Sandeman's  (empresa presente en múltiples ciudades europeas donde al final del tour pagas lo que crees justo; no tienen tarifas preestablecidas). Al ser un tour "gratuíto" no es necesario reservar plaza, pero nosotras por si acaso llevábamos la reserva hecha por internet; en el mundo turisteo toda precaución es poca (http://www.newedinburghtours.com/es/tours-diarios.html).
La visita dura más o menos 3h y desde nuestro punto de vista es totalmente recomendable, ya que te recorres toda la Old town en una mañana. Y si, como en nuestro caso, es el primer día del viaje mucho mejor, porque te permite hacerte una idea de la ciudad y pensar que te apetece visitar en profundidad más tarde si tienes tiempo. Nuestro guía, Marcos, encantador, un gran contador de historias que salpica continuamente con anécdotas y leyendas.

Castillo de Edimburgo visto desde Grassmarket

Desde la Catedral de St. Giles, hasta el Cementerio de Greyfriars ( peaso chaparrón el que nos cayó encima!!),pasando por Grassmarket y sus historias de ahorcamientos, vistas del Castillo y breve repaso por la monarquía escocesa, paseos por Victoria St. y sus diversos callejones (closes)...Imposible recordar y plasmar todo lo que vimos y prendimos durante la mañana. Simplemente, nos encantó!

Después del recorrido expres por el centro de la ciudad, ya nos empezaba a entrar el hambre, así que sin más nos fuimos a un pub en la Royal Mile que nos había recomendado nuestro guía : The Royal Mile Tavern. Como mi hermana ya hizo una entrada superchula hablando de bares escoceses...nada que añadir ( http://elblogmascaserodelmundo.blogspot.com.es/2015/11/de-bares-por-edimburgo-by-lara.html )

Después de comer, nos dimos un paseo por la Old town. Hicimos una visita al Museo de los Escritores (Lady Stair's Close, Lawnmarket), más que nada porque era gratuíto (las buenas costumbres nunca se pierden). Bah!nada del otro mundo; será que no somos almas sensibles, hay que entender que en el cole no se suele estudiar a Walter Scott o a Robert Burns. Eso sí, la pequeña mansión en la que está ubicado  y la coqueta plazoleta en el exterior merecen la pena (unas fotucas muy amazing).

También entramos en la Catedral de San Gil (así! a lo español), donde hay una réplica de la banqueta que Jenny Geddes arrojó en 1637 al deán de la iglesia, el día que este intentó introducir ritos de la Iglesia Anglicana (en Escocia son mayoritariamente presbiterianos), comenzando así una gran revuelta en Edimburgo (Educo a la vez que entretengo). Bonitas cristaleras y capillas, todo ellos a pesar de la falta de figuras de Santos (una no se acostumbra a tanta sobriedad religiosa).

El corazón de Midlothian (al lado de San Gil)

Tranquilamente regresamos al apartamento para hacer la compra y abrigarnos un poco más, ya que a las 18:30 teníamos nuestro siguiente tour turístico: El lado oscuro (http://www.newedinburghtours.com/es/tours-diarios/el-tour-de-los-fantasmas-de-new-edinburgh.html ) En este caso en concreto ya no es gratis; al contratarlo por internet nos costó 12 euros ticket normal/ 10 euros estudiante. Como dato maligno, he de decir que al legar al punto de encuentro no comprobaron nada de nada, así que podíamos haber sido todas estudiantes tranquilamente (no estoy dando ideas. Muahahahaha!). También se pueden comprar los billetes in situ, aunque se pagan en libras, por lo que, de manera general, el cambio te pega una hostia tremenda.

Como el propio nombre del recorrido indica, esta visita está llena de historias tenebrosas, truculentas, sorprendentes sobre todo muy oscuras. Ayudan mucho los estrechos callejones edimburgueses y la noche cerrada (sí amigos, en estas latitudes se hace de noche antes de que te de tiempo a decir haggis!). Muy, muy entretenido. Se recorre más distancia (abstenerse los vagos patológicos); South Bridge, Calton Hill (la subida a esta colina se hace totalmente a oscuras), la escalera de Jacob (por donde los traficantes de cadáveres pasaban para llevar los cuerpos a la Universidad de Medicina sin que nadie los detectara)...

Entrada a las escaleras de Jacob

Vistas desde Calton Hill

Cementerio de Canongate (donde está la tumba de Adam Smith, padre del capitalismo. Maldito seas Adam Smith!!!)...Al igual que por la mañana, imposible acordarse de todo. Genial para descubir para descubir la otra cara de Edimburgo. 

Agotadas totalmente, directitas a cenar, reposar y a recargar las pilas para el largo día que nos esperaba.

Clásicos básicos II, by Lara

Y después de una primera entrada de películas clásicas básicas que han de ser vistas en esta vida vivida, continúo con un nuevo post que llamaré...especial blanco&negro mix. 

1-Luz que agoniza (Gaslight)- 1944- George Cukor

 Llevo leyendo y viendo esta carátula desde mi más tierna infancia gracias a un imán de la susodicha que imantaba en nuestra nevera dibujos y cosas varias. Ante esta situación estaba claro que mi destino me iba a encaminar a ver esta película que, durante sus 114 minutos, te mantiene pegado/a a la pantalla.
Paula, nuestra protagonista,  se casa con Gregory, un pianista, y los dos deciden vivir su amor en la vieja casa en dónde ella vivía y de la que se fue tras el asesinato de su tía dentro de la misma (ups). Todo apuntaba a una reaparición de la felicidad en la vida de la mujer hasta que comienza a oír ruidos extraños y a ver comportamientos singulares de las lámparas de gas. Mientras, su marido, la atormenta constantemente hasta hacerla creer que lo que realmente está ocurriendo es que se está volviendo loca. 
*¿Cuál es la magia de la película? Esa sensación de saber lo que va a pasar, totalmente antónima a una película de suspense como es esta, pero que funciona a las mil maravillas y consigue meterte en la película desde el principio.

2- El crepúsculo de los dioses  (Sunset Boulevard)- 1950- Billy Wilder

Nos encontramos, en la primera escena de esta película, con un cadáver flotando boca abajo en una piscina de una mansión. Así, para abrir boca. Algo nos dice que durante los próximos 110 minutos va a haber drama en el ambiente. Llamadme intuitiva.
Joe Gillis un joven escritor de guiones de cine al que la profesión no le trata demasiado bien, se topa con una gigantesca mansión en la que vive Norma Desmond, una antigua estrella del cine mudo cuya estela se ha apagado ya hace tiempo. Norma, aún encumbrada en la gloria por sus propios delirios de grandeza, le pide que transcriba un disparate de guión escrito por ella misma que permitirá a sus fans verla de nuevo en los sets de rodaje. A partir de aquí comenzará una historia de amor, odio, miedo y locura. El final, por ahora, lo sabemos, el cadáver en la piscina. 
*¿Cuál es la magia de la película?Norma Desmond. Sencillamente un personaje 10 que desde que la ves aparecer en pantalla te esperas de todo. Y de todo te da ella. La escena de la escalera no la olvidaréis.

3-Rebeca (Rebecca)- 1940- Alfred Hitchcock

 "Anoche soñé que volvía a Manderley" es la frase con la comienza este film de 130 minutos de duración y con la que se produce un vacío espacio-tiempo en el que el espectador también soñará con volver a Manderley y volver a ver con ello esta gran creación cinematográfica. No juro porque está mal visto, pero juraría que esta fue la película que me he hizo adentrarme en el mundo del cine clásico y que, a día de hoy, recomiendo como una loca. Vedla. ¿Aún no la habéis visto? Vedla.
Una joven inocente conoce un hombre, el Sr. De Winter (que no Snow, eso es de Game of Thrones) y se casan, convirtiéndose ella en la nueva Sra. De Winter. ¿Por qué nueva?porque el señor ya había estado casado previamente con otra joven llamada Rebecca, la cuál murió en extrañas y catastróficas circunstancias. Los dos nuevos De Winter se van a vivir a Manderley, la mansión propiedad del señor, y es ahí donde comienza la pesadilla para la joven. Los fantasmas de Rebecca la atormentarán, todo el mundo la quería, todo el mundo se entristeció a su muerte, Rebeca era perfecta y ahora ella estaba ahí, en Manderley, dónde estaba Rebeca. Será especialmente relevante el papel del ama de llaves, la Sra. Dumbers, la cuál idolatraba a Rebeca.  
* ¿Cuál es la magia de la película?: Toda ella en sí misma es magia. Pero sin duda la omnipotencia del personaje de Rebecca, la cuál no veremos más allá de un cuadro colgando en una pared, pero que ocupa la pantalla completa durante la película, impidiéndole incluso a la protagonista real, protagonizada por Joan Fontaine, tener un nombre.


 ¡CORTEN!

LADY JANE GREY, la reina efímera

De entre todas las víctimas que dieron los tejemanejes cortesanos en Inglaterra, Lady Jane Grey se lleva un lugar de honor. Nació en 1537 en Bradgate y era la tercera de los cinco hijos del matrimonio formado por los nobles Henry Grey y Frances Brandon. Con la muerte de sus dos hermanos mayores, ella se convirtió en primogénita. Este es un detalle que cambiaría su vida, porque la madre de Jane era hija de María Tudor, la hermana pequeña de Enrique VIII; por tanto, la joven pertenecía a la familia real británica en  calidad de sobrina del rey.

   Jane se crió lejos de la corte, libre pero recibiendo una educación exquisita. Esta cualidad le permitiría establecer una estupenda relación con Catalina Parr, última esposa de Enrique VIII, y también con la hija de este y Ana Bolena, la que llegaría a ser Isabel I de Inglaterra. Pero el destino le guardaba algo muy distinto a ser dama de compañía…

   Enrique solo había engendrado un hijo varón, que le sucedió en el trono como Eduardo VI; pero el joven siempre había sido enfermizo y falleció con solo 15 años. Antes de morir el rey es cuando entra en juego Jane.

   El reino estaba dividido en dos facciones enfrentadas: por un lado, María, hija de Catalina de Aragón y por otro, Isabel, hija de la decapitada Ana Bolena. La primera defendía el catolicismo a ultranza y la segunda, la reforma protestante. Pero en este panorama existía otra parte disconforme con las dos anteriores: Jhon Dudley, duque de Northumberland,  que se alía con el padre de Jane y entre ambos consiguen que el moribundo rey Eduardo nombre a su prima como legítima heredera del trono inglés.

   El 10 de julio de 1553, Lady Jane Grey es proclamada reina de Inglaterra…y nueve días después, su prima María Tudor la derroca.

   Jane se había casado (o más bien la habían casado) con el hijo de Dudley y ambos fueron encerrados durante seis meses en la Torre de Londres. El problema para la reina María era que la joven suponía un recordatorio constante de la causa reformista que pretendía atajar, por lo que firma su sentencia de muerte y el día 12 de febrero de 1554, la desdichada Jane fue ejecutada. No había llegado a cumplir los 17 años y murió por un trono que ni siquiera deseaba. No fue más que un triste títere de las ansias de poder de otros.

   PAUL DELAROCHE, pintor romántico francés, tenía especial debilidad por mostrar los momentos más vulnerables de víctimas o mártires. En 1883 pinta “La ejecución de Lady Jane Grey”, donde nos muestra a la joven a punto de ser ejecutada en una oscura estancia de la Torre de Londres. El espacio parece estar iluminado con la blancura del vestido de Jane y por los colores amarillentos de la paja que brillan antes de recoger la sangre que se ha de derramar al decapitar a la chica.

Delarroche solía utilizar modelos reales. Para representar a Lady Jane retrató el físico de la actriz Mademoiselle Anaïs, con la que mantenía una relación sentimental.

ISABEL DE PORTUGAL, la muerte del gran amor del Emperador.

Isabel de Portugal (Lisboa, 1503- Toledo,1539), esposa de Carlos I de España,  murió con tan solo 36 años. La delicada salud que arrastró a lo largo de su vida de daba un aspecto frágil, de cuerpo delgado y tez muy blanca. Paradójicamente, con esta imagen cumplía los cánones de belleza del siglo XVI.
  En su testamento pidió no ser embalsamada, por lo que en el viaje de su cadáver a Granada, la naturaleza hizo los estragos naturales en el cuerpo. La comitiva iba presidida por Francisco de Borja, duque de Gandía y caballerizo de la Emperatriz (llegaría a ser proclamado santo), y por un Felipe II aún niño. El 16 de mayo de 1539 llega el tétrico cortejo a la catedral de Granada. Como formalidad para su identificación, se abre el féretro y se retira el velo que cubría el dulce rostro de la Emperatriz. El duque queda demudado ante el dantesco espectáculo y pronuncia las siguientes palabras: “ No puedo jurar que esta sea mi emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos y juro también jamás servir a señor que se pueda morir”
   Isabel pasó a la Historia, no solo por su belleza y por ser la esposa del hombre más poderoso del mundo, sino también por el sentido de Estado mostrado en las largas ausencias del Emperador (poco tiempo permanecía en tierras españolas), que nunca contrajo nuevo matrimonio.

   JOSÉ MORENO CARBONERO pintó “La conversión del duque de Gandía” en 1884. Representa el dramático episodio de la apertura del ataúd de la reina. Francisco de Borja aparece completamente derrumbado apoyándose en uno de los caballeros, después de contemplar en lo que se había convertido su bella señora. El patetismo de la escena se completa con el gesto del personaje que destapa el féretro tapándose la nariz ante el natural hedor que desprendía la carne en putrefacción y el niño horrorizado (¿Felipe II?) acompañado de una desolada dama.
   La luz es el elemento que juega el papel más importante para aumentar el carácter melodramático de la escena: es el ataúl y los ropajes mortuorios que penden de él, los que captan la iluminación dejando el resto de la estancia en penumbra. El dibujo de Carbonero es impecable, pero las texturas son proporcionadas por el predominio del color sobre la línea (la técnica de la pincelada suelta es ideal para transmitir sensaciones táctiles). Este último punto, junto con la teatralidad evidente del cuadro, recuerdan a los grandes maestros barrocos.
   La obra se puede admirar en el Museo del Prado. Se trata de un óleo sobre lienzo de 315 cm x 500 cm.

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